女孩所言不虚，我们一行四人有三个穿戴冲锋衣，去天葬台的路上，穿戴冲锋衣的人都遭到了藏民的劝止，不让他们进入天葬台。

老琚

直贡梯寺，又译自孔梯寺、直贡寺，是藏地最陈腐的寺院之一，也是藏地“天葬”风俗的发源地。现在，天下上第二大的天葬台仍然在这里。近年来，因为本地去拉萨的游人增加，拉萨四周的天葬台已开端制止外来人观光天葬典礼。比拟之下，直贡梯寺的环境相对宽松一些，因此很多对天葬典礼猎奇的人，便会挑选到直贡梯寺去走一走。

回到直贡梯寺时，十二点刚过，我们草草地吃了一点东西，便登上了筹办回程的班车。回到车上，阿谁四川女孩瞥见我们便吃吃地笑，问我们的感受如何？我们面面相觑，无言以对。这个女孩奉告我们，分开直贡梯寺今后，班车将去德仲，并在那边停上二个小时摆布。德仲有一个免费开放的露天温泉，到直贡梯寺插手葬礼的人，在回程时都会在温泉里泡上一泡，以去身上的戾气。至此，天葬的葬礼才算是插手结束。

从拉萨到直贡梯的车程是四个多小时，票价五十元。九点多一点的时候，我们便达到了直贡梯寺。一下车，就有人上来卖观光直贡梯寺的门票。门票三十五元，门票上印着制止观光天葬的字样。同车而来的有一名四川的女孩子，之前曾去过天葬台。据她先容，直贡梯寺的天葬台是藏地现在独一一个每天都有天葬典礼的天葬台。她说她当初是一个藏族小伙子带她进天葬台的，虽说普通不让外来人观光，但这里把守并不是很严格。只要循规蹈矩，不是穿戴较着的冲锋衣，不在内里拍照，没有不敬的言行，内里的人多数不管帐较。我们向女孩扣问天葬的过程和感受，女孩笑而不答，只是让我们本身去看，看了就晓得。

在藏地，关于天葬的发源说法不一。一种说法以为西藏一年内大部分时候为冻土层，坚固难掘且又因树木希少难以棺葬，便因地制宜地采取了天葬情势。一种说法是“天墀七王”。吐蕃的第一代赞普和他今后的六个赞普都是顺着天梯降到人间的天神之子，并且都是在完整天神授意的人间奇迹以后，又顺着天梯回到天上，这就是汗青上说记录的“天墀七王”。（至今藏地大山的很多巨石上还画着梯子，这就是意味灵魂上天国登的天梯。）“天墀七王”身后是如何从人间“消逝”的?实在是国王的巫师、侍卫们为了制止国王尸身被人们发明而将其奥妙运至最险要、最偏僻的处所藏匿。但没有逃脱兀鹫的视野。兀鹫属于大型鸟类，普通栖息于高寒地带，它们一群或两三只、或伶仃一只不等地常在白天遨游于崇山峻岭之上空，目力很强。当巫师们将国王尸身奥妙地安设于深山时，一批突如其来的兀鹫，竟然把国王尸身不留余地地啄**光。天从人愿，国王尸骨运回天界的崇高任务，终究由兀鹫来不测埠完成了。今后，兀鹫便成为独一能将国王尸骨带到天界去的“天神”。另一种说法是在佛教中，“布施”是信徒的标记之一，布施中的最高境地就是捐躯，佛经中就有“捐躯饲虎”的动听故事，何况，遵循佛教教义，人死以后，灵魂分开精神进入新的循环，尸身就成了无用的皮郛，身后将尸身喂鹰，也算是人生的最后一次善行。在天葬中人们借助兀鹫实现了精神的摆脱，达到灵魂的升华。同时，把无用的尸身恩赐给秃鹫的成果，会使那些被秃鹫为食的虫食等其他小生命少了一些伤害，多了一些保存的机遇。用本身无用的尸身去庇护有效的小生命，被视为功德无量的善业。藏族在天葬中详细地表达的是藏传佛教的“慈悲”和“空”的理念。