我站立的处所，距天葬典礼处只要二三十米的间隔，能够清清楚楚地看到天葬典礼停止的全过程。

在德仲温泉，看着在温泉里泡着的男男女女，看着他们虔诚的姿势，我俄然感遭到，天葬实在很崇高。

从拉萨到直贡梯的车程是四个多小时，票价五十元。九点多一点的时候，我们便达到了直贡梯寺。一下车，就有人上来卖观光直贡梯寺的门票。门票三十五元，门票上印着制止观光天葬的字样。同车而来的有一名四川的女孩子，之前曾去过天葬台。据她先容，直贡梯寺的天葬台是藏地现在独一一个每天都有天葬典礼的天葬台。她说她当初是一个藏族小伙子带她进天葬台的，虽说普通不让外来人观光，但这里把守并不是很严格。只要循规蹈矩，不是穿戴较着的冲锋衣，不在内里拍照，没有不敬的言行，内里的人多数不管帐较。我们向女孩扣问天葬的过程和感受，女孩笑而不答，只是让我们本身去看，看了就晓得。

天葬开端前，典礼处的核心站着数以百计的秃鹫，这些秃鹫正发着一阵阵不安的躁动。在秃鹫前面，有一排拉动手拦住不让它们靠近的人。这些人前面是一块空位，空位后有一张台子。台子后是一个筹办支解的和尚。天葬一开端，那些拉动手排成一排的人一撤，秃鹫们便簇拥而上。秃鹫退出后，在天空回旋已久的乌鸦们便快速降落。

班车行驶在直贡梯寺脚下时，我转头看着峻峭的半山间的寺院，感受固然曾经清楚，转眼却还是奥秘。我想起一个在可可西里碰到的小老乡口中的天葬，这是一个在梵学院学习藏传佛教的女孩，她说藏地人至今保持着最朴素的对生命的崇尚和熟谙，他们实在是最早的对天然界的生物链有所认知的人群，这也是天葬最后发源的说法之一。她说好久之前秃鹫的寿命只要二十几年，但有了天葬后，秃鹫的寿命普通可达八九十年。她说身后能把肉身布施给生灵者，必定在天国会有一席之地。

在藏地，关于天葬的发源说法不一。一种说法以为西藏一年内大部分时候为冻土层，坚固难掘且又因树木希少难以棺葬，便因地制宜地采取了天葬情势。一种说法是“天墀七王”。吐蕃的第一代赞普和他今后的六个赞普都是顺着天梯降到人间的天神之子，并且都是在完整天神授意的人间奇迹以后，又顺着天梯回到天上，这就是汗青上说记录的“天墀七王”。（至今藏地大山的很多巨石上还画着梯子，这就是意味灵魂上天国登的天梯。）“天墀七王”身后是如何从人间“消逝”的?实在是国王的巫师、侍卫们为了制止国王尸身被人们发明而将其奥妙运至最险要、最偏僻的处所藏匿。但没有逃脱兀鹫的视野。兀鹫属于大型鸟类，普通栖息于高寒地带，它们一群或两三只、或伶仃一只不等地常在白天遨游于崇山峻岭之上空，目力很强。当巫师们将国王尸身奥妙地安设于深山时，一批突如其来的兀鹫，竟然把国王尸身不留余地地啄**光。天从人愿，国王尸骨运回天界的崇高任务，终究由兀鹫来不测埠完成了。今后，兀鹫便成为独一能将国王尸骨带到天界去的“天神”。另一种说法是在佛教中，“布施”是信徒的标记之一，布施中的最高境地就是捐躯，佛经中就有“捐躯饲虎”的动听故事，何况，遵循佛教教义，人死以后，灵魂分开精神进入新的循环，尸身就成了无用的皮郛，身后将尸身喂鹰，也算是人生的最后一次善行。在天葬中人们借助兀鹫实现了精神的摆脱，达到灵魂的升华。同时，把无用的尸身恩赐给秃鹫的成果，会使那些被秃鹫为食的虫食等其他小生命少了一�